Плодовые деревья не терпят самотека. Это «искусственные конструкции», поэтому они уже не в состоянии расти сами по себе в смысле самостоятельного поддержания себя в равновесии.
Их свободный рост чаще всего приводит к нарушению равновесия, когда сначала веток в кроне становится чрезмерное количество, а потом корень надрывается, начинается усыхание кроны и бурный рост прикорневой поросли.
Такого допускать нельзя. У плодового дерева все должно быть под нашим присмотром: корни должны питаться и омолаживаться, крона осветляться, а ствол — вычищаться.
Удаление старой коры со ствола и оснований скелетных ветвей делают кору пластичнее, она быстро заживляет любые ранки, поэтому ухоженная кора уже не будет лопаться с образованием глубоких трещин.
Несомненно, главное преимущество постоянного ухода за корой в том, что мы своевременно обнаруживаем очаги омертвления древесины на стволе и принимаем меры по его остановке.
Это могут быть последствия солнечных ожогов, обморожений, ударов. Если такие повреждения обработать и законсервировать (удалить мертвую кору, зачистить древесину до живой ткани или, если повреждение слишком глубокое, хотя бы до твердой сухой древесины, затем замазать садовым варом), то они не причиняют дереву сильного вреда и врастают в здоровую ткань.
Хуже, если подобное место отсыревает и начинает гнить, разрастаясь, — такое и случается, если оставить кору. Запущенная рана незаметно приходит в такое состояние, когда владелец, случайно обнаружив ее, отдирает мертвую кору и видит под ней глубоко омертвевший ствол или даже дупло.
Впрочем, для плодовых деревьев это далеко не редкость, и они способны еще долго расти с дуплами (если только это не черный рак), и в таком случае все равно придется зачищать место до живой ткани. Уж лучше заниматься этим заранее.
Как же физически счистить слой коры, который у взрослых деревьев бывает толще пальца?
Технология следующая. Сухую кору счищать трудно, она твердая. Перед соскре-банием старого слоя коры его надо размягчить водой. Для этого либо пользуются дождливой погодой, либо с утра поливают деревья из шланга, несколько раз во время обычного влагозарядкового полива, до размокания коры.
Далее берем садовую пилу (или обычную ножовку), слегка изгибаем скребком и водим зубьями по коре сверху вниз, давя тяжестью своего тела — слой за слоем легко слетает старая кора вместе с лишайниками. Это гораздо легче и безопаснее, чем скрести кору ножом!
И так до тех пор, пока под зубьями не пойдут зеленые царапины живой ткани — коры, а не древесины! Подобные раны дереву ни капли не страшны, так что бояться поранить его не стоит, и ничем лечебным замазывать их потом тоже нет необходимости.
Не будем забывать, что в природе толстый пробковый слой коры защищает дерево от солнечных ожогов зимой. Снимая же старую кору до молодой, мы открываем ствол солнечным лучам. Как быть? Защищать на зиму стволы обмазкой глины или другими покровными средствами, об этом мы поговорим в осенних работах в саду.
Какие возможны нюансы?
Эх, когда имеешь дело с яблонями (и другими привитыми плодовыми деревьями), возможны не только нюансы, но и нюансища! Бывает, наталкиваешься на ствол, на котором живого места нет.
Если такое дерево молодое, то можно, пока не поздно, отрастить ему новый здоровый ствол: осторожно пригнуть всю крону, чем ниже, тем лучше, чтобы этим вызвать появление побегов от места изгиба и из них растить самый сильный, остальные разводя в стороны веревками. А старую часть потом спилить.
