Обрезка молодых деревьев
У тех, кто недавно начал осваивать земельный участок, растут небольшие деревца яблонь, на которые их владелец смотрит озадаченно: вот они вроде прижились и хорошо пошли в рост — а что дальше?! Ведь их надо как-то формировать, как-то обрезать, известно, что это целая наука, да только не постигается она что-то. Уж больно причудливое и нелогичное расположение имеют порой ветки, и их все больше становится. Какие ветки срезать, какие оставить?!

Знакома ли вам такая картина? Скорее всего, да. Яблони любят озадачивать. Лучшее, что может сделать в таких случаях хозяин сада — это сформировать дерево по ярусной структуре, оставив у него несколько основных скелетных веток. Однако такая крона не является устойчивой, потому что ветки не обладают равной силой, их равновесие легко может быть смещено.

Занимаясь разными видами крон у плодовых деревьев, мне пришлось свести их к самой выигрышной, на мой взгляд, кроне для средней полосы и проработать способы, как ее создавать из молодых саженцев. Далее я подробно расскажу о последовательности действий.

А пока — снова немного «живой теории» по поводу формировки молодых сажен-цев-подростков до 5-6-летнего возраста.

Известны традиционные способы обрезки саженцев с целью сформировать у них какую-либо классическую форму кроны (в учебниках по плодоводству все они перечисляются со времен царя Гороха — одни и те же европейские «конструкции»). Среди них есть практичные широко известные методики, например, методика посадки плодовых деревьев В. И. Сусова (Мичуринский сад МСХА, г. Москва) или Н. И. Курдюмова (Краснодарский край).

Только нужно делать поправку: и сусовская обрезка, и курдюмовская подразумевают, что у яблонь и груш идет бурный рост побегов (в первом случае за счет огромных доз навоза, во втором — за счет того, что дело происходит на юге).

У нас же в средней полосе рост деревьев обычно скромнее (а избыточные дозы удобрений подрывают здоровье деревьев на будущее — это вредит им, посадочные ямы следует умеренно заправлять удобрениями), поэтому у нас нет надобности проводить частую и сильную обрезку.

У нас основной прием — это изменение высоты скелетных веток с помощью веревок (для ослабления или усиления их роста) и попутное удаление загущающих побегов (нарастающих внутри кроны). Значит, надо сразу выбрать нужную структуру из скелетных веток и затем, как на матрицу, наращивать на нее новые ветки — тогда почти ничего не придется выпиливать, лишь кое-что пригибать веревками.

У Владимира Ивановича Сусова, к слову, советую перенять его неизменное правило сажать плодовые деревья на возвышенности-насыпи высотой 30-50 см независимо от уровня грунтовых вод. Человек почти 50 лет проработал в Подмосковье с яблонями и грушами и пришел к такому выводу — неужели мы скажем, что «это ерунда, несущественно»?!

Когда и с чего начинается формировка саженца?

Для начала первая задача — чтобы деревце прижилось, поэтому его сажают в благоприятную (по показателю рН и по чистоте от сорняков) почву со скромным количеством удобрений (1-2 ведра компоста, вкопанного заранее на штык, не глубже, в кругу диаметром метр — сама ямка в день посадки — по размеру корней, после посадки — подвязка к колу, полив и мульчирование обрезками досок; желательно все это проделывать на сооруженной заранее невысокой насыпи, так как в природе дикая яблоня любит «притулиться» к лесному дереву на возвышении его корней).

Если в первое лето деревце показало ростом побегов умеренной длины (50-70 см), что оно прижилось, можно добавлять органику (компост, навозный перегной) такими же небольшими дозами, вкапывая осенью на расширение приствольного круга.

Побеги усиливают рост — это хороший показатель, на нем нужно остановиться и следующей осенью вкопать 2-3 ведра органики, не более. А дальше, так как дерево начнет увеличиваться в геометрической прогрессии, ему понадобится несколько больше удобрений, но все равно их количество должно быть скромным. Иначе «зажирует».

Одним словом, поначалу с формировкой однолетки можно не спешить. Пусть сначала даст побеги одно-два лета, у них мы будем укорачивать кончики (удалять слабые почки для лучшего ветвления). А уже у немного разросшегося дерева начнем веревками разводить в стороны намеченные скелетные ветки под углом около 45°. В наших краях в таком возрасте ветки спокойно поддаются гнутью. Все мешающие ветки-конкуренты будем либо вырезать, либо гнуть сильнее для прекращения роста.

В случае двух стволиков примерно одинакового размера при развилке близко от земли (при этом выше места прививки), следует как можно раньше сделать выбор в пользу самого сильного и здорового. Вот эти лишние стволики, если вы их обнаружите у своих подростков, можно прямо сегодня и спилить: дублирования ствола на плодовом дереве не должно быть — это прямой вред дереву, оно слишком много сил тратит на двойника.

Этим вы сделаете важный шаг в формировке данного дерева. (Чисто психологически вырезать дублирующий ствол бывает очень тяжело: ведь он такой сильный! И так трудно из двух одинаковых выбрать единственный. Так и хочется сказать: «А может, пока оставим?»)

Какие могут быть нюансы?

Да их тысяча может быть! Каждый саженец — это особый случай, это почти что член семьи, который при успешном раскладе проживет у вас в саду долго. Тут имеет значение и сорт, и то, откуда он прибыл, и в каких условиях его выращивали, и его индивидуальная жизнеспособность.

С плодовыми деревьями практичнее начинать с большого количества разных саженцев и по ходу дела выявлять лучшие. Мой излюбленный способ — сажать ряд поначалу тесновато, через 2 м, с тем чтобы впоследствии провести прореживание через одного или через двух.

По-настоящему хороших яблонь (и урожайных, ш и вкусных, и здоровых) остаются единицы — такова правда жизни при выращивании плодовых деревьев. В среднем одно дерево из пяти купленных вами саженцев остается в саду на долгую жизнь. Поэтому, если какая-то формировка не выходит — не расстраивайтесь: может, данный саженец и не стоит того.

Вот еще немаловажный нюанс: сажаете ли вы молодой саженец на новое место или подсаживаете его ко взрослым яблоням в прореху на свободное пространство. В первом случае у него есть шансы стать урожайным деревом, а во втором — нет.

Когда сразу яблони сажают — даже загущенно, то они друг к другу могут приноровиться, а когда к старой яблоне пытаются подсадить молодые, то ничего хорошего из этого не выходит, так как взрослая яблоня держит своими густыми корнями приствольный круг в радиусе 4-5 м и более, и сажать туда молодые яблони бесполезно, земля отравлена «старыми корневыми выделениями».

Источник: supersadovod.ru

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here

1 × 2 =