Закончив нашу многоступенчатую «посевную», посвятим некоторое время защите насаждений от типичных вредителей. Чтобы ими заниматься, нужно выделить время: хотя бы на то, чтобы собрать растительного сырья где-нибудь в лесу, долго его резать, настаивать — на это нужно время, и в мае все это приходится делать второпях и кое-как.

Или вообще в мае на это не хватает времени. Сейчас же мы можем более предметно осмотреть каждое растение и поддержать его. Я не оговорился, да, каждое наше растение. Защита посадок — это не массовое опрыскивание, а индивидуальная работа с каждым растением. С каждой куртиной роз, с каждым кочаном, с каждой веткой яблони. Нам нет разницы, разрыхлить ли приствольный круг черной смородины или циннии. Это, разумеется, если вы хотите, чтобы у вас все было схвачено.

Может сложиться впечатление, что экологически чистая защита от вредителей сводится к растительным настоям. Это не так. Основная защита от вредителей — это текущие механические действия, на них приходится доля не менее 90 % от всей защиты, а опрыскивание настоями или опудривание золой — это лишь небольшое и редкое дополнение — 10 %, без них вообще можно было бы обойтись (я даже в некоторые сильно занятые сезоны так без них и обходился).

Механические средства защиты — самые эффективные. Можно обнаружить мошку на комнатном растении и весь день писать на форумы с просьбой определить, кто это, или бегать с этим растением по специалистам и по магазинам в поиске препарата, а можно в секунду раздавить эту мошку.

Что эффективнее? А ведь именно так, как в первом случае, ведут себя люди, обнаружив щитовку или гусеницу. «Но это же не современно! Не научно! Правильнее обратиться к профессионалу, чтобы он порекомендовал препарат, потом купить, развести в воде по инструкции и неоднократно опрыснуть, чтобы с гарантией.»

Всех наших основных вредителей можно вот так, ненаучно, держать в узде с помощью быстрой и надежной механической защиты. Это как с прополкой: навык совершенствуется.

При системной механической защите численность вредителей остается малой. Это касается: тли, улиток, муравьев, гусениц, медведок и т.д. и т.п. Рассмотрим каждого из этих привычных наших деспотов и последовательность разборки с ним, чтобы изменить подход к защите. Раньше при обнаружении дырки на листе, сделанной улиткой, вам хотелось тут же «уничтожить всех улиток на однотипных растениях».

Подход другой: сейчас мы разбираемся с этим конкретным растением и с него удаляем всех найденных улиток, а те, что окажутся сегодня не найденными, найдутся завтра утром.

Мы не спешим, мы работаем системно. Раньше, обнаружив муравейник, вы спрашивали на форумах, «что надо сделать, чтобы в саду не было муравьев». Подход другой: сейчас нам надо разобраться с этим конкретным муравейником, зарых-лив его совком.

Тля

Что нам мешает противопоставить тле свою физическую силу? Кто сильнее? Ведь в большинстве случаев речь идет о счита-ных растениях, а не о плантации. У каждого по несколько кустов смородины, или роз, или молодых плодовых деревьев. Там, где ветки в пределах досягаемости, тлю ничего не стоит подавить пальцами, потому что:

1) она сидит не по всей ветке, а только на кончиках растущих побегов, и нам достаточно очистить всего несколько крайних листьев или бутонов, чтобы вред тли для растения прекратился;

2) у нас на пальцах образуется защитное средство (препарат) от тли: кашица из нее же, она ее не переносит по принципу «клин клином вышибают», значит, получившуюся кашицу надо нанести и на здоровые кончики побегов на всякий случай как защиту;

3) теперь тле придется ждать, пока не распустятся новые молодые листья, куда соберутся недобитые остатки тли, поэтому через несколько дней надо подойти к растению, проверить его и, если надо, возобновить защиту.

При регулярном осмотре растений в саду и попутном «добивании недобитых» численность вредителей никак не может возрастать бесконтрольно — она снижается до безопасного минимума.

Если кто-то заявит, что таким способом невозможно защитить от тли молодой саженец яблони, я отвечу, что он на практике этого сам не испробовал.

Я этим способом пользуюсь более 10 лет на всех культурах, хотя его ругали, писали, что он не действует (всегда найдутся те, у кого «ничто не действует кроме дихлофо-са»). Способ работает и будет работать!

От тли действуют некоторые настои и отвары, например, уже известный нам отвар молотого черного перца. Я предпочитаю сначала подавить тлю, массово облепившую побеги, а перед отъездом на несколько дней еще и промокнуть в перцовом отваре некоторые побеги.

Летом нам кажется, что тля везде: легче перечислить культуры, где ее нет, чем те, которые она облюбовала! С другой стороны, малые количества тли ничуть не вредят растениям, а размножается тля довольно медленно (под опекой муравьев).

Рецепт для борьбы с тлей
На 10 литров воды растворить по 5 столовых ложек пищевой соды, жидкого мыла и растительного масла и разбрызгать на поселение тли

Какие могут быть нюансы?

Если в ваше отсутствие тле удалось обосноваться на некоторых кустах и сильно искривить кончики побегов (закрутить листья), то в некоторых случаях их можно оборвать вместе с тлей (на 5-8 см) для ветвления, а в некоторых случаях — не трогать, а давить тлю.

На красной смородине и на малине, как я заметил, помогает обрыв побегов, а на яблоне и черной смородине концы побегов обрывать не следует, надо продолжать отращивать их при активной борьбе с тлей.

Гусеницы

С гусеницами решить вопрос еще проще, чем с тлей. Секрет в том, что на растении гусениц всегда ограниченное количество, с соседних растений гусеницы по земле не переползают.

Я бы вам рекомендовал для тренировки поставить себе сразу самую сложную задачу: попробовать вырастить всего один кочан капусты или хотя бы один куст кольраби, защищая его от гусениц путем осмотра и снятия пинцетом.

Вы сразу превратитесь в следопыта высшей категории, который будет не только знать весь цикл превращений от кладок яиц до прожорливой жирной гусеницы, но и распознавать каждый их вид по повадкам и следам.

Освоив эту «высшую математику», вы перестанете страшиться данного типа вредителей: заметив гусеницу на розах, вы сочтете, что это «задачка для детского сада»! Я не сомневаюсь, что отныне у вас будут чистые листья на кустах.

Вот некоторые тонкости в поиске гусениц на капусте.

Раздавить кладку яиц на нижней стороне листа — самый выигрышный прием, с этого следует начинать осмотр куста.

Гусеницы любят маскироваться, вытягиваясь вдоль прожилок листа.

Узнать о присутствии гусеницы можно по свежему прогрызу или по свежим экскрементам в пазухах листьев. Нет прогрызов и свежих экскрементов — нет и гусениц.

Величина прогрызов и экскрементов соответствует размерам гусеницы. (Так на всех растениях: раз обнаружили свежие дырки на листьях молодой груши или чего-то еще, надо постараться сразу отыскать их творца, он прячется где-то поблизости).

Гусениц больше всего удается собрать рано утром, а днем на жаре они прячутся, иногда под комьями земли, но чаще в свернутых листьях. По теории вероятности вы за несколько утренних осмотров выловите даже самую осторожную гусеницу — и далее кусты останутся чистыми, надо лишь следить за кладками яиц.

Плодожорка на черной смородине и крыжовнике

Растут завязи у крыжовника, смородины. Пока они зеленые, на их фоне хорошо заметны поврежденные червями ягоды: как бы преждевременно созревшие. Их лучше обобрать до того, как они упадут на землю, иначе сидящие в них гусеницы успеют выбраться.

Отправим падалицу в бочку с травяным удобрением.

Для профилактической защиты крыжовника от «плодожорки» — крыжовниковой огневки — кусты еще весной можно было облить отваром черного перца.

На смородине огневка прогоняется настоем молодых побегов бузины с листьями или настоем листьев крушины. Настои делать крайне просто: измельчить листья по мере возможности, можно в куче столовым ножом нашинковать, точно капусту, в количестве примерно трети ведра, залить водой и настаивать несколько часов, затем процедить через дуршлаг и из лейки окатить куст вечером, когда выпадает роса.

Как отличить вредителя от вируса, если симптомы проявления схожи?

Опытный любитель растений отличит их легко. При вредителе разные части растения ведут себя по-разному, отлично друг от друга, например, одни листья скручиваются и покрываются желтыми прожилками (на это садоводы обычно пугливо восклицают: «Мозаика!»), в то время как молодые листья продолжают распускаться, а на следующий год или даже через неделю куст полностью оживает иногда без всяких защитных мероприятий.

При вирусе же растение ведет себя по-другому: сразу все мельчает, приросты везде слабеют и замирают, цвет и форма листьев меняются одинаково по всему растению, и оно уже идет только на затухание.

Сжигать пораженные вирусом растения — это больше для самоуспокоения, так как вирус просто так другим растениям не передается, разве что участникам того же неправильного ухода.

Вирус является «последней каплей терпения природы» при ошибочных условиях выращивания, на здоровых растениях вирусы не развиваются (для успокоения неизменно призываю смотреть на окружающую природу: леса и поля почему-то до сих пор не уничтожили «всесильные» вирусы).

Источник: supersadovod.ru

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here

одиннадцать − 2 =